Метка ‘провод’

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля: — повышенный (по сравнению с привычным) шум; — затрудненное переключение передач; — самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; — утечка масла через уплотнения и прокладки. Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика. Полезный совет: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и т. д.). Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», «на 27», отвертка с плоским лезвием. 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»). 3. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. «Замена опор подвески силового агрегата»). 4. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в механической коробке передач»). 5. Отсоедините...

Вам потребуются: головка торцовая «на 12», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, пассатижи. 1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»). 2. Снимите воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 3. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. «Замена опор подвески силового агрегата»). 4. Выньте пассатижами пружинный фиксатор крепления наконечника троса привода к рычагу включения передач… 5. …снимите шайбу… 6. …и отсоедините от рычага наконечник троса привода. 7. Подцепив отверткой… 8. …снимите скобу крепления троса привода к кронштейну коробки передач… 9. …и выведите трос из прорези в кронштейне. 10. Аналогично отсоедините от рычага выбора передач наконечник троса его привода и выведите трос из кронштейна коробки передач, вынув скобу крепления троса. 11. Снимите облицовки тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»). 12. Выньте пружинный фиксатор крепления наконечника троса привода к пальцу коромысла рычага… 13. … и отсоедините от рычага трос привода...

Проверку блокировки гидротрансформатора проводят для оценки технического состояния автоматической коробки передач автомобиля. Примечание: Рабочая жидкость в коробке передач должна быть прогрета до температуры 80-900С. Температура жидкости в системе охлаждения двигателя тоже должна составить 80-900С. При проверке блокировки гидротрансформатора определяются максимальные обороты двигателя при полной нагрузке и установке рычага селектора в положения «D» и «R». При этом проверяются работоспособность муфты свободного хода статора гидротрансформатора, а также одерживающая способностоь фрикционов коробки передач и тормоза понижающей передачи и заднего хода. 1. Проверьте уровень рабочей жидкости в картере коробки передач. Предупреждение: Во время проверки впереди и сзади автомобиля не должны находиться люди. 2. Подложите колодки под задние колеса. 3. Подключите контрольный тахометр. 4. Полностью затяните рычаг привода стояночного тормоза и нажмите до упора на педаль тормоза. 5. Пустите двигатель. 6. При нахождении рычага селектора в положение «D» нажмите до упора на педаль акселератора...

В системе питания применяется электрический топливный насос, расположенный в топливном баке. Насос включается автоматически при включении зажигания и создает необходимое давление в топливной магистрали. Даже после длительной стоянки автомобиля дополнительная подкачка топлива не нужна. На автомобиле с механической коробкой передач перед пуском двигателя нажимаем педаль сцепления до упора, а рычаг переключения передач переводим в нейтральное положение. Пуск двигателя проводим поворотом ключа в замке зажигания в положение «START», не нажимая педаль «газа». Включать стартер более чем на 10-15 с не рекомендуется, так как это может привести к перегреву электродвигателя стартера и выходу его из строя. Сразу после пуска двигателя отпускаем ключ. Если с первой попытки пустить двигатель не удалось, выключаем зажигание, повернув ключ в положение «АСС». Выждав 20-30 с, вновь делаем попытку пуска двигателя. Если в результате трех попыток пустить двигатель не удалось, — возможно, свечи залиты топливом. Нажимаем педаль «газа» до упора и, включив стартер на 8 — 10с, «продуваем цилиндры». В этом...

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»), а также отвертка, молоток. Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 3. Снимите ремень...

Признаком необходимости замены сальника распределительного вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся зубчатым шкивом распределительного вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма. При обнаружении следов подтекания масла через сальник распределительного вала выпускных клапанов двигателя сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники. Примечание: Сальники распределительного вала выпускных клапанов двигателей ООИС и распределительного вала двигателей SOHC одинаковы по конструкции. Они установлены в принципиально одинаковых узлах, поэтому на обоих двигателях их меняют с использованием одних и тех же приемов (разница заключается в подготовительных операциях). По этой причине работа по замене сальников показана на примере двигателя мод. G4EC как наиболее сложного. Вам потребуются: все инструменты, необходимые для...

Система питания двигателей состоит из топливного модуля, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Между флангами головки блока цилиндров и катколлектором (каталитический нейтрализатор отработавших газов, объединенный с выпускным коллектором) установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком. Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», на «17». Для двигателя мод. G4ECвыполните следующие операции: 1) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2) Снимите термоэкран катколлектора (см. «Снятие и установка термоэкранов»). 3) Снимите датчик концентрации кислорода (см. «Проверка и замена датчика концентрации кислорода»). 4) Отверните гайки и отсоедините от катколлектора промежуточную трубу (см. «Снятие и установка промежуточной трубы»). Примечание: Так расположены отверстия шпилек крепления катколлектора к головке блока цилиндров. 5. Отверните 9 гаек крепления катколлектора...

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе — дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих потеков масла. 2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли из него течи. Полезный совет: Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах. 3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда достаточно немного довернуть его по часовой стрелке, чтобы устранить утечку. Предупреждение: О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами. 4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место....

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма. Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей. Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника, который при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания. Предупреждение: Важным условием достоверности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи. 1. Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя...